Чтобы вполне представить, какое значение имела шаль в женском костюме в конце XVIII и на протяжении значительного периода XIX века, можно посмотреть на портреты того времени. Очень иллюстративными будут женские портреты В.Л. Боровиковского (1757-1825). Мастер портретной живописи, он воплотил идеал красоты своей эпохи, в том числе передал все тонкости костюма своего времени. Рассматривая именно этот элемент одежды на портретах художника, мы можем заметить, что шали присутствуют почти везде, шали, в которые кутаются или которые наброшены на плечи юных барышень и дам довольно большого размера, однотонные и чаще всего с цветочной каймой по краю. И на портретах другого художника В. Гау (1816-1895), также создавшего портретную галерею высшего общества Российской Империи, на женских портретах нередко встречается этот модный аксессуар. Но в его работах, созданных между 1840-1850-ми годами, шали уже другие по цветовому решению и наполненностью орнаментом. Цветовая гамма, соотношение каймы и фона или сплошного узора и фона менялись со временем и это помогает в определении датировки. Большие шали из шерсти вошли в моду в Европе и России на рубеже XVIII - XIX веков. Их издавна изготавливали в Кашмире в Северной Индии. В Европу такие шали привез Наполеон Бонапарт из Египетского похода в подарок своей жене Жозефине де Богарне. Франция к тому времени была уже известной законодательницей мод на мужскую и женскую одежду. Благодаря красоте, мягкости и нежности фактуры, свойству сохранять тепло, индийские шали стали очень популярны. Они пришлись очень кстати, прекрасно дополняя модные тогда платья в стиле «ампир» из тонкой материи, например, из муслина, напоминавшие античные туники и оставляющие открытыми зону декольте и руки. Умеренный климат Европы, тем более суровый климат северной и центральной России не соответствовали жаркой погоде Италии и Греции. Ранние шали 1810-1820- х годов были в основном однотонные с полихромным цветочным бордюром и бахромой. Вообще индийские кашемировые шали изготавливались довольно долго, процесс изготовления был сложным, в зависимости от насыщенности рисунка это могло длиться до года, трех лет и больше. Прялись они вручную из мягкого пуха горных коз, затем местные ткачи из тонкой пряжи ткали полотно и красили его натуральными красками. Однотонное полотно изготавливалось быстрее, узор мог быть тканным или это могла быть вышивка, но тканый рисунок ценился больше. Настоящие индийские шали были очень дороги, они могли стоить целое состояние. Тем не менее, невозможно представить женский гардероб представительниц дворянского сословия без шали. Неудивительно, что палантины и шали включали в такие важные документы как списки приданного или завещания, они передавались по наследству из поколения в поколение. Шали были настолько популярны, что в начале XIX века появился даже танец «с шалью», где представительницы прекрасного пола демонстрировали свое изящество, грациозность и хорошую осанку. Обучали этому танцу и институток – смолянок (воспитанниц Смольного института благородных девиц), и воспитанниц других женских учебных заведений. Чтобы удержать шаль в нужном положении, в углы вшивались золотые или серебряные шарики, шарики могли вплетать и в кисти.
Постепенно в Европе начали изготавливать свои собственные версии узорчатых накидок, используя машинное производство, что делало такие шали более доступными. В XIX веке кашмирские шали стали воспроизводить в Париже, Лионе, Вене, в шотландском городе Пейсли. В период 1850-1870-х годов в моду вошли платья с кринолинами, очень объемные, на которые трудно было надеть верхнюю одежду, шали стали носить как пальто и размеры их еще больше увеличились. Они достигали шести метров в длину. Были особенно изысканные дорогие образцы, над созданием которых работали не только опытные ткачи, узор продумывали высокопрофессиональные художники-орнаменталисты. Такие шали выпускались малыми партиями.
Изначально шали являлись атрибутом мужского костюма, в Индии их носили представители знати. И в Европе этот элемент одежды входил в мужской гардероб, среди почитателей его были Байрон и Стендаль. На портретах Боровиковского также можно увидеть мужчин в, наброшенной поверх привычной мужской одежды, шалях.
Шаль из остафьевской музейной коллекции очень красива, выполнена она в довольно сдержанной цветовой гамме, преобладают оранжево – коричневые тона с включением светло-серого цвета, подчеркивающего контуры узора. Контрастно выглядит черный цвет средника, что придает ей особенную нарядность. Она изготовлена из шерстяных и шелковых нитей (средник выткан шелком с небольшим включением тонкой шерсти), техника исполнения - жаккардовое ткачество. Основное поле составляет односторонний плотный растительный узор, затканный разноцветной шерстью машинным способом в «выстрижной» технике, поэтому она не двухсторонняя, а имеет лицевую сторону и изнанку. Орнамент сочетает восточный декор с готическими и античными элементами. Прочитываются и знаменитые «огурцы» - элементы каплевидной формы, в нашем случае довольно вытянутые. В кайме на противоположных коротких сторонах изображены разноцветные архитектурно-растительные мотивы и короткая нитяная бахрома. Для второй трети XIX столетия и более позднего времени как раз характерен сплошной узор по едва проступающему фону. Особенно ценно то, что предмет помечен фабричной маркировкой и фабричное клеймо четко видно. Оно находится в среднике, выткано светлыми нитями и представляет собой стилизованные под арабскую вязь латинские буквы, дополненные буквой «М» и цветочной розеткой. Шали с клеймом – огромная редкость.
Наш палантин длиной 334 см и шириной 160 см, а с бахромой еще больше. Но мы уже знаем, что это не предел. Умению изящно носить шали и палантины предавалось большое значение. Шаль из нашего музейного собрания как раз относится к типу так называемых «кашмирских» шалей европейского производства, узор которых стилизован под дорогие восточные образцы. Предмет датируется 1850-1870-х гг., это период второй волны увлечения восточными шалями, когда в Европе завершился промышленный переворот, и текстильное производство стало активно использовать машинную технику. По способу орнаментации и технологическим особенностям изготовления они получили название «ковровых».
Большие шали почти на протяжении всего XIX века были непременным атрибутом в светском женском костюме. Хозяйка Остафьева княгиня Вера Федоровна Вяземская почти на всех портретах изображена в наброшенной шали или палантине. Например, на портрете К.-Х. Рейхеля 1817 года (парном к портрету мужа Петра Андреевича Вяземского) мы видим ее с однотонной светлой шалью, украшенной изысканным цветочным бордюром. В музее А.С. Пушкина хранятся три шали Веры Федоровны, украшенные широкой узорной тканой каймой. То, что у хозяйки Остафьева было несколько шалей, говорит о статусе владелицы, о ее состоятельности. Известно, что Вера Федоровна Вяземская была замечательной рукодельницей, и в остафьевском доме находилось много вышитых ею по ее же рисункам ковров, скатертей, подушек, сонеток. Она, как никто, могла оценить качество шалей и выбрать себе лучшие образцы.
Используемая литература
1. Р. Кирсанова «Портрет неизвестной в синем платье».- М. «Кучково поле», 2017.
2. Каталог «…Красоту ее Боровиковский спас» - М.; ГТГ, 2008.
3. Каталог «Владимир Иванович Гау. Русский камерный портрет» - М., ГМП, 2010.
4. Экспертное заключение научного сотрудника Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства Н.А. Нечай.
5. «История моды с 18 по 20 век. Коллекция Института костюма Киото» - М., Арт-Родник, 2003.
6. «Минувшее меня объмлет живо…» Мемориальная Пушкиниана Государственного музея А.С. Пушкина. – М. Изд. «Интербук-бизнес», 2000 .
Автор: Наталья Баландина
Полностью видео смотрите по ссылке: https://youtu.be/GM1Lq8qDH0A